题主是纽约州立大学“石河子”分校的在读研究生，上学之余的爱好就是鼓捣车子。平时我会给自己的车子做保养和一些简单的维修，也会买一些很便宜的车来拆着玩。时间长了，接触的二手车越来越多，也就有不少同学让我帮忙买车和修车。这篇帖子算是对过去两年多买车经验的总结。
一、购车需求
对自己的购车需求做评估是我们整个二手车购买流程的开端。想一想自己是不是真的需要买一辆车。如果需要的话，是买一辆Sedan、SUV、还是Minivan。如果大家上学的地方比较村，那么车子差不多是生活的必需品。如果只是一个人出国留学，对车型的选择可以灵活一些。家里如果有小孩儿，买一辆SUV或者Minivan会更加方便。如果大家喜欢逛Ikea买家具或者去Costco囤货，买一辆尺寸大一点的车能让你的购物体验更加畅快。
在确定车型后，大家可能会纠结到底是买前驱车、后驱车还是四驱车。从价格的角度来讲，同等配置和车况的车，前驱车的价格较便宜，四驱车和后驱车的价格较贵。从操控来讲，前驱车的驾驶体验比较枯燥，后驱车转向更灵活但湿滑路面可能会打滑，四驱车在雪地里开起来更加平稳、越野性能也更强。大家如果对汽车的需求只是代步，买前驱车就够了。我上学的地方冬季会有两个多月的时间下雪，我开的是一台前驱的凯美瑞，上学通勤足够应付。
然后是对汽车品牌的选择。在美国市场主要有德系、美系、日（韩）系三大车系供大家选择。德系车的特点：豪华；美系车的特点：大；日（韩）系车的特点：经济适用。相较于日系车，韩系车的各种软配置会更高一些，但是机械上的可靠性会稍微差一点。我个人更喜欢日本车，尤其是丰田。对我来说，一台车最基本的使命就是“一直开”。如果大家打算购买德国车，建议不要买便宜的德国车。如果实在忍不住硬是想买，那就买保有量高一点的（比如奔驰C300或者宝马3系啥的），同时学一些汽车维修相关的知识。。。
二、购车预算
购车预算跟购车需求是相关的。同时由于不同地区的二手车行情不同，价格也会有较大的差异。我接下来列举的汽车价格反映的是2022年纽约州长岛的二手车私人交易价格行情。如果大家打算从dealer那里买车，购车预算需要再加20%左右。
来美国留学的中国同学的购车预算大都是1.5万美金左右。当然，1.5万这个数字跟我的朋友圈子有很大关系。因为是出国读研究生，我们这些“老家伙”对汽车的认识已经逐渐回归“实用”。留学生圈子里面有的同学会花5万美金，甚至10万美金买车。这个价位区间的购车经验我没法跟大家分享了哈。
从2020年初开始，美国二手车的价格一直在涨。按现在的行情，1.5万美金差不多能买到一台车龄5年、里程4万英里左右的Toyota Camry或者Honda Accord。而且应该是没有事故或者至少是没有大事故的车。这个价位买到的车可能会有些轻微的剐蹭，但是外观不应该有大问题。1.5万美金买一台Camry或者Accord，开4～6年卖掉，差不多能收回9000～12000美金。中间的需要做的大保养应该就是换变速箱油，同时轮胎和刹车片在使用的过程中可能需要更换。这些保养做下来，花费在1500～2500美金左右。4～6年的实际使用成本差不多是4500～8500美金（15000 - 12000 + 1500，15000 - 9000 + 2500）。车险和油耗另计。
如果大家只是想买一台耐用省事儿的代步车且对车辆的外观没有很高的要求，7000美金左右的预算就足够了。按现在这个行情，7000美金能买一台 10年车龄、里程10万英里左右的Toyota Corolla，或者车龄、里程差不多的Honda Civic。如果预算不增加，同时又想要年份新一点的车，车龄7年、里程7万英里左右的Nissan Sentra应该是可以买到的。当然，不见得车龄更小、里程更少的Sentra就会比Corolla或者Civic更可靠。Nissan的车里程上去以后CVT变速箱很容易出故障，发动机的散热系统也容易有毛病。Corolla和Civic是老一届“北美四大神车”中比较便宜的两款。虽然外观很普通，动力也不咋地，但是在同价位二手车中是最可靠的。7000美金买一台Corolla或者Civic，开4年以后卖掉，应该能收回5000美金左右。这个价位的二手车买过来以后，刹车油、变速箱油、火花塞可能需要更换。这几项保养做下来差不多得花1000美金。如果使用过程中再换刹车片、刹车盘、轮胎、雨刮器啥的，这几项损耗件的成本差不多得花1500美金。四年的实际用车应该是4000美金左右（7000 - 5000 + 1000 + 1000）。车险和油耗另计。
上面给大家列举的是最经济实用的两个预算区间。在这两个预算区间里，我给大家推荐的是传统的北美四大神车Toyota Camry、Honda Accord、Toyota Corolla、Honda Civic。其实这两个预算区间内可供选择的车子还有很多。美系车里的Ford Fusion（国内叫“蒙迪欧”）或者Focus，德系车里的VW Passat，日系车里的Nissan Altima （国内叫“天籁”） ，韩系车里的Hyundai Sonata都挺不错。这些车的市场保有量较大，保养和维修的成本不算太高，在二手车市场也很容易卖掉。
如果我们能把预算再往上加，可供选择的车那就更多了。如果有3.5万美金的预算，大部分的日系新车和德系准新车都可以考虑。到了这个价位，外观、舒适度、动力啥的都可以成为衡量一台车是否合适的指标。对这个价格区间内的车，Youtube和B站上有很多评测。我没啥购买经验，就不跟这儿瞎逼逼了。
购车预算7000美金往下才是我的主场。大家是不是觉得在这个预算区间已经没啥车可以选了？其实完全不是这个样子的。过去的两年多，我总共购买了8台车。其中7台车的价格都不超过7000美金，甚至有4台车的价格不超过1000美金。二手车的折旧速度是逐渐放缓的。一台新车在最初的3～5年就会跌掉50%的价值，接着再用10～15年跌掉40%的价值。7000美金往下这个预算区间能买到的大都是车龄15年以上的“老爷车”。在这些“老爷车”当中，最可靠的当然还是前两个预算区间淘汰下来的“四大神车”。
我现在开的是一台2001年的Toyota Camry。这台车是我去年花700美金从一个学长那里买过来的。买来以后换了发动机上的两个A/F Sensor、前悬挂上的两个连杆、后轮刹车片、刹车油、和一颗大灯灯泡。买零件的支出和买车的支出差不多。这台车应该是我所有车里开起来最开心的。一台车龄20年的Camry和一台全新的FJ谁的越野性能更强呢？那肯定得是Camry。因为开起来完全没压力，不用担心托底，更不用担心刮蹭。
如果大家来美国停留的时间只有一年左右，或者想买一台车先练练手然后再换新一点的车，4000～7000美金是一个我比较推荐的预算区间。如果朋友们对修车感兴趣，但是又不敢对自己的新车下手，可以花500美金买一台老爷车修着玩儿。有时候500美金甚至可以买到一台还能上路行驶的车。Tip：美系车和日系车会比德系车修起来更容易，零件也更便宜。
最后，建议大家在考虑车辆的使用成本的时候不要只考虑车辆的购买价格。比较合理的用车成本估算应该是：购车价格 - 车辆出售时价格的现值 + 保养和维修支出的现值。购买价格相同的车，由于保值率和保养、维修成本的差异，最终的实际使用成本可能会差出好几倍！对车龄比较高的二手车，使用过程中的维修和保养成本可能会比买车的成本还高。同时燃油和保险也是汽车使用过程中的重要支出项目。有一些车龄比较高的宝马、奔驰也许落在了我前面举的预算区间内。但是它们的保养和维修成本会明显高于丰田和本田，同时油耗和保费也会更高。
PS：在纽约州买车需要交9%左右（8.625%）的税，同时需要300美金左右的注册费用。
三、购买渠道
最常见的二手车购买渠道：
（1）熟人
所有购车渠道里我最推荐的是“熟人”。这里的熟人可以是学长（学姐）、室友、房东或者是其他大家有比较多接触和了解的人。二手车交易所要解决的主要问题是“信息不对称”。一款车在市场上的整体口碑可以被认为是公共信息。我前面给大家推荐的四款车就是根据市场的整体口碑来的。但是对具体某一台车的车况，卖方在大多数情况下都会比买方知道的多。对买方来说，从熟人手上买车可以有更多的信息来准确的评估车辆的价值。你室友的车如果隔三差五就送修车厂，那你多半是知道的。对大部分人类来说，发生交通事故后他们（她们）不见得会报警，但肯定会发朋友圈🤣。作为这位不幸车主的朋友，在点赞的同时你也获取了一条非常有价值的信息。而这些信息很可能不会出现在车辆的历史记录中。
二手车交易中的信息不对称似乎也会有一些反常情形出现。有的dealer在验车时会夸大车子的问题，车主由于对汽车不了解反倒处于信息的弱势方。这样的情形在留学生卖车的时候常有发生。由于我们现在是从买车的角度谈二手车交易，这样的“反常”情形我们就不再深挖。PS：大家身边有开了两年车还不知道怎么打开发动机舱盖的小伙伴吗？
（2）陌生人（私人卖家）
从私人手上买车价格会比dealer那里便宜不少，但不可避免的需要我们花更多的功夫去做各种准备和检查。对于在美国已经学习和生活一段时间的同学，“私人卖家”是我比较推荐的购车渠道。但如果是从陌生人手上买车，一定要有足够的安全意识。这里给大家几个与安全相关的建议：
验车的时候不要带现金；
双方约定的验车时间距离天黑至少要有2个小时；
尽量让卖方把车开到学校的停车场，或者找一个有大型超市的公共停车场验车；
避免异地购车；
核对确认车辆Title上的车主和卖方的Driver License上的是同一个人；
不要轻易提供自己的电话号码和常用邮箱作为方式。
Facebook Marketplace和Craiglist是我常用的两个淘车平台。这上面有很多骗子。最典型的就是把别人帖子里的图片拿过去换一个背景，然后用明显低于市场价的标价来吸引人。发这些帖子的人很多压根儿就没在美国。他们会想方设法让你用手机联系，而不是用Facebook和Craiglist自带的可以保护双方隐私的聊天工具。当你用手机给它们发短信后，它们还可能会以各种理由给你发验证码，然后让你把收到的验证码发回去。或者是用其它的套路来行骗。
不管是在美国还是国内，这些下三滥的骗人套路都是存在的。一台车比较合理的价格区间大家可以在KBB的网站上查到。如果你看到市场上某个卖家列出来的价格明显低于市场价格，这个人多半是骗子。这样的帖子忽略掉就好，不要尝试去联系。
（3）二手车dealer
美国的二手车dealer可以说是琳琅满目。它们会在路边摆上几台样车，上面插满棋子，车挡风玻璃上写上价格和车辆编号。如果有看到合适的就可以进到办公室里面去和销售谈。当然更高效的方法是先和销售说需求，然后销售再带着你去停车场看车。这里给大家几个跟二手车dealer打交道的建议：
控制整个交谈过程中的语速。在交谈的过程中没有必要刻意地让对方Slow Down，但是无论对方说话的语速有多快，我们都以自己比较舒服的语速交谈。如果对方始终不愿意放慢语速，撅屁股走人就是了。
白纸黑字列出购车需要的全部支出。从dealer那里买车的最终成交价格可能会比他们写在车上或者发布在网上的价格高出很多。dealer能列出来的费用千奇百怪。有Preparation Fee、Transportation Fee、Registration Fee等等。这些费用加起来有时候会超过车价的20%。如果遇到这样的dealer，问他要一张纸和一支笔。我们根据听到的信息把所有的成本列出来，然后让dealer确认。不要让他把清单列出来，我们在那儿一个劲的YES YES YES。当然也别自己整个小本本在那儿写。只要我们这么干了，气场就下去了。如果过程中dealer表现出不耐烦，撅屁股走人就是了。只要没给钱，咱就是大爷。
试车和各项检查一样也不能少。不要觉得dealer就是靠谱的。坑人的dealer会比私人卖家更狠。确认交易前一定要把车开到信得过的修车店验车，或者带一个懂车的朋友一起验车。
全方位砍价。砍价的时候不要只把注意力集中在明面上的价格。dealer往往会用挡风玻璃上的价格吸引顾客。那个价格有时候会比市场价格还低，本身已经没有太多的压价空间。真正可以压价的部分是前面提到的那些各种各样的费用。有的车本来就是在本地收的，Transportation Fee根本不存在。dealer会在这个地方加上2000美金。大部分的车dealer收去无非就是做最简单的维修，然后里里外外洗干净。dealer又在Preparation Fee上多出来1000美金。这些费用都是可以谈的。
明确车辆质保。质保也叫Warranty，分为Manufacture Warranty和Dealer Warranty。前者是车辆的生产企业提供的质保。这项质保是车子出厂时就附带着的，并不需要dealer提供。具体的质保项目可以在车子的Warranty Manual上找到，常见车型的厂家质保信息可以比较容易Google到。车龄3年以内，里程不超过3万英里的二手车大都还带有比较多的厂家质保项目。从dealer那里购买二手车的一个很大的好处就是有质保。但是dealer也会利用大家这样的认知，故意混淆Manufacture Warranty和Dealer Warranty。Manufacture Warranty不应该成为dealer的加价理由。因为哪怕是从私人手上买二手车，只要年份和里程还在质保范围内，这类质保车主都是可以享受的。
（4）品牌dealer
在美国，品牌Dealer相当于是国内的汽车4S店。在品牌dealer那里可以买到它那个品牌的新车，可以给车子做维修和保养，当然也能买到二手车。但是二手车并不限于某一个品牌。Toyota的dealer也卖Ford、VW、BMW等各种品牌的二手车。我们可以把品牌dealer当做加强版的二手车dealer。跟二手车dealer打交道的经验在品牌dealer这里同样适用。
四、查车辆的保养和事故记录
在实地验车前，我们需要查车辆的保养和事故记录。Carfax和Autocheck是我比较推荐的两个报告。Carfax更加偏重车辆的保养历史和保险公司的理赔记录，Autocheck更加偏重警察的出警记录。我有遇到过有的车在Carfax是没有事故记录的，但是在Autocheck上却有。所以这两个报告我建议都查。这两个报告通过VIN（Vehicle Identification Number）在各自的官网可以查到，每个报告的价格在30美金左右。如果是从dealer那里买车，dealer会提供报告。有的私人卖家也会提供报告。我们在跟卖家沟通的时候可以先问问，然后再决定要不要自己查。
在看这两个报告的时候我会看以下几个方面：
是否有事故，有多少次事故，以及事故的严重程度。
Title是不是clean。
里程表是不是被回调或者重置过。
每半年（或者一年）的保养是不是都有完整的记录。
NY Inspection是不是每年都能顺利通过。如果没有，对应年份做了哪些维修。
车辆在过去的用途。是私人拥有还是被用来做出租或者是属于公司的车辆。
如果报告中有以下信息，这台车不要买：
车辆在过去被报废过（Salvage，Flood，Fire Damage），现在被Rebuilt了。
有至少一次严重（Severe）事故记录，或者有超过两次中度（Moderate）事故记录。
车辆的里程有被重置的痕迹，且车主无法提供合理解释。
五、验车
如果车辆的保养和事故记录看起来还行，我们就可以跟车主约试车了 。如果大家对车不是很熟悉，建议找一个开车较久的伙伴陪同，或者花钱请修车师傅验车。下面这些检查需要有一定的汽车维修经验。我把试车分为以下几个部分：
（1）试驾
试驾的过程至少得持续20分钟。在这个过程中我们需要检查的项目集中概括就是：看这辆车能否正常行驶。保证一台车正常行驶的无非是四个部分：传动、刹车、转向、悬挂。发动机工作时有金属敲击声音、冷却液温度过高、降档的时候发动机转速明显上升（变速箱打滑）、转向的时候车轮或转向柱有咔哒咔哒的声响、方向盘松开以后车子不能走直线、车子走直线的时候方向盘却没有居中。。。这些都意味着我们试驾的车子有大毛病。大家如果没有足够的修车经验，这样的车子不要买。二手车有一些问题很正常，有的问题无伤大雅，但有的问题却意味着有安全隐患或者需要付出很大的成本去做维修。如果大家拿不准，最好把车开到修车店做一个Prior Purchase Inspection。价格在60～120美金不等。
（2）检查发动机舱
发动机熄火以后我们需要对发动机舱内的油和水做检查。发动机舱内的油和水，除冷却液外建议在试驾完成后检查。冷却液需要在发动机工作前做检查。这是为了避免冷却液在发动机工作后把人烫伤。Warning：发动机舱内的油和水需要具有修车经验的人来做检查。这之后是检查机油、变速箱油、刹车油、转向助力油。大家如果对修车不感兴趣，这部分可以跳过，到时候记得把车开到修车店做检查就可以了。如果打算琢磨琢磨车子是咋工作的，大家可以去Auto Zone买新的机油、变速箱油、刹车油、转向助力油来看看。只有知道了正常的油是什么样子，才能判断我们看到的车里的那些油是不是正常的。
（3）底盘
底盘部分我们需要检查的是：车架是否有严重锈蚀、车架是否有被切割和重新焊接的痕迹、底盘上是否有发动机舱内漏出来的油和水的痕迹。对底盘的锈蚀情况的检查，我们可以用橡胶锤敲击车架。如果有明显的铁锈脱落，那说明这台车的车架已经不安全了。也可以用螺丝刀戳车架，如果能戳穿。。。。。你懂的。判断车架是否有被切割和重新焊接需要我们有足够的经验。因为车架出厂的时候本身就是有焊接的。如果我们把原厂的焊接当做事故后的修复，那会很尴尬。对底盘上的油和水的检查相对直观。如果底盘上有黑色或者红色的油，那说明这台车漏机油或者变速箱油。如果大家对汽车维修不感兴趣，底盘上有明显油渍的车不要买。
（4）悬挂
这部分检查需要把车子升起来。如果不具备这样的条件，大家记得把车开到修车店做检查。悬挂部分的检查我们需要查看：避震弹簧和连杆是否有严重的锈蚀、连杆是否有脱落、避震的液压部件是否有漏油、轮胎升起来后是否要起来松松垮垮（3点和9点方向，6点和12点方向）。
（5）防水
下面这张图片是一台2011年Toyota Camry的备胎坑。由于后备箱的密封条坏了，雨水进到了车里。冬天天太冷冻成冰了。
下面这张图片是一台2014年的Nisan Sentra的后备箱。由于车尾的螺丝锈穿了，雨水从车尾渗进了后备箱。
（6）车身与车架
这部分的检查需要对汽车的结构有足够的了解。检查车身和车架主要是为了查看车子是不是经历过事故以及事故的严重程度。绝大部分经历过事故的车子都会做钣金修复和补漆。检查漆面最有效的办法是用漆膜仪测汽车的漆面厚度。补漆会不可避免的增加车漆厚度，借助漆膜仪可以帮助我们找到可能的碰撞区域。有一些比较“鸡贼”的补漆方法可以骗过漆膜仪。往车漆里添加金属是我听说过的方法之一。所以，如果我们手上没有漆膜仪或者对漆膜仪的检测结果不完全相信，我们也可以借用“光”来帮助我们找到潜在的可能发生过碰撞的区域。我们可以用手机上的灯重点检查车门、车头、车位、车子的四个角的漆面，看这几个区域的漆面颜色过渡是不是自然。同时也可以用手摸门框，看漆面是否平滑。车架部分的检查我会把发动机舱盖打开，看水箱支架、车头的横梁和纵梁是否有变形。当然，车尾的横梁和纵梁，如果条件允许我们也需要检查。
PS：美国的人工成本很高，人工在Auto Body Repair中占的比例要比Auto Mechanic Repair高很多，这使得保险公司倾向于把事故较严重的车子做报废处理。高昂的人工成本使得市场里有过严重事故的二手车非常少，同时大家也能在路上看到很多外包围撞坏了也不做维修的车子。简单概括就是：有严重事故的车子不会（很少）进入市场，轻度事故的车子干脆不修，中度事故大都不影响车辆的安全性和机械上的可靠性。这也算是高昂人工成本给二手车买家送的“福利”。
（6）灯、喇叭、座椅、多媒体设备、空调、雨刮器等
这部分我们需要检查车内外该响的地方是不是都响，该亮的地方是不是都亮，该暖和的地方是不是都暖和，该凉快的地方是不是都凉快。这些设备貌似不像汽车的发动机和变速箱那么关键，但是一旦坏掉修起来也贼贵。
（7）故障灯
如果仪表盘上有刹车、发动机、安全气囊相关的故障灯，建议不要购买。如果是打算买来学习修车，忽略这一条建议。如果是和胎压相关的故障灯，检查胎压正常后可以考虑购买。PS：仪表盘上有故障灯意味着车子肯定有故障，仪表盘上没有故障灯并不能保证车子没有故障。
（8）故障码
现代汽车越来越多的用电脑来控制和检测各个零部件的运行状况。如果汽车的某个部件出现了故障，车内的电脑会把这个故障以故障码的形式保存起来。通过汽车上的接口，我们可以读取它的故障码。1996年1月以后在美国生产或销售的汽车都配备了标准的OBD II接口。汽车故障码的读取方法我在下面这个视频里有做介绍。感兴趣的小伙伴可以戳下面的链接。
（9）刹车片、刹车盘、轮胎
到目前为止，我们该检查的项目差不多都已经检查完了。刹车片、刹车盘、轮胎是汽车上比较贵的损耗件。如果这三大件儿已经磨损得比较多了，我么可以把它们作为砍价的依据。磨损较多的刹车片（盘）会导致车子的制动距离变长、刹车时有金素摩擦声音、刹车时方向盘抖动等问题。但是由于这些现象也可能是车上的其它故障引起的。如果大家对汽车没有足够的了解，不要简单把这些问题归结到刹车片上。换刹车片很便宜，但是维修引起类似现象的故障通常都会很贵！大部分的车子检查刹车片和刹车盘的磨损情况都需要拆车胎或者是把车子升高。我们去验车可能不具备这些条件。如果想检查就把车开到修车店吧。
对轮胎的检查我们可以自己做。（1）首先看看轮胎是否有鼓包和明显开裂。这些症状意味着这条轮胎已经不行了。（2）其次看轮胎的磨损情况。汽车在路上安全行驶需要轮胎的Thread Depth不小于2/32英寸（1.6毫米）。Thread Depth小于或者非常接近这个数值意味着这条轮胎已经报废了。（3）最后还需要看轮胎的年份。在美国销售的汽车轮胎外侧面会有三个大写字母DOT（Department of Transportation），后面跟着的一串字母是轮胎的类型编码，再往后跟着的四个数字就是轮胎的生产时间。这四个数字的后两位表示轮胎的生产年份，前两位表示轮胎生产于第几周。例如，3419表示这条轮胎生产于2019年的第34周。
去Costco换四条米其林轮胎的价格在800美金左右，去Walmart换四条品质差一点的轮胎价格在500美金左右。大家可以根据轮胎的价格和现有的轮胎状况来砍价。
Tip1: 有的dealer会用比较便宜的库存胎替换比较旧的轮胎。库存胎外观上看起来很新，但是由于放置的时间太长、橡胶老化严重，轮胎的性能会比新胎差很多。检查轮胎的时候一定不要忘了查看轮胎的年份。轮胎出厂以后无论是否使用，都会不可避免的老化。年龄超过5年的轮胎，无论磨损是否严重，都是建议更换的。
Tip2：二手车交易中，卖方叫价，买方还价是很正常的。但是买方在还价的时候一定要有依据，而且最好能把自己的依据向卖方展示出来。这样能让车主觉得我们是真心想买，而不是啥都不懂、胡乱还价。
六、确认交易
如果是从dealer那里买车，买保险、注册和交车都不需要我们去操心。所以接下来的三个部分仅适用于从私人卖家那里买车的情形。当验完车、买卖双方谈妥价格以后，我们就需要确认交易了。整个过程很简单。卖方需要在车辆Title、DTF 802 Form（或者Bill Of Sell）上签字。同时买方把车款给原车主。这些事项完成以后整个二手车的交易就完成了。购车款的交付可以选择现金、支票和转账。现金是私人二手车交易中常用的支付方式。
七、车辆交付
在买完车以后，我们就得考虑如何把车“弄”回家。当然最省事儿的方法是让原车主把车开到我们将来停车的地方，然后双方再完成交易。如果卖家不愿意把车送上门，我们也可以在交易完成后购买保险，然后开车回家。当然，途中如果出现交通事故，我们需要自己负责。我们还可以叫拖车。在长岛拖车半个小时需要花300美金左右。叫拖车的好处是省事儿，但是费钱。。。
Tip：在美国车牌是跟着人走的。我们买了二手车需要把原来的车牌退还给车主。如果是卖家送车上门，记得让卖家走的时候把车牌拆走。如果是叫拖车，上拖车前记得先把车牌给原车主。如果是我们自己开车回家，到家后记得尽快把车牌寄回到原车主那里。
八、购买保险
保险的购买可以在网上完成，大部分保险公司半个小时以内就能搞定。保险公司我最开始选择的是Geico，半险（没有车损险）每个月的保费是170美金。开车两年多没出事故，后来保险公司换到了State Farm。现在保费降到了每个月90美金。保费和驾龄、年龄、性别、婚姻状况、车辆种类等因素相关，大家肯于根据自己的实际情况从保险公司那里拿到自己的Quote。
Tip：一定要保险生效以后才能开车上路，要不然被警察逮住后算违法。
九、车辆注册
这部分我就选择偷懒啦。下面是NY DMV的网页，里面有详细介绍车辆注册的流程和需要准备的文件。疫情之后NY DMV开始接受网上注册。如果提交的信息无误，一个小时就能收到注册的确认邮件，然后等5天左右就能收到正式的车牌和注册文件。如果想要更快的话可以预约In Person。现在因为疫情，大家都按照预约好的时间去DMV大厅办业务。In Person办理的话30分钟就能拿到车牌。